DANIEL J. BERGER

C’est prouvé, l’eau protège le vin ! Température constante, obscurité, placidité (sans vibrations), pas de vie microbienne ou végétale, telles sont les caractéristiques idéales qu’offre le milieu aquatique pour la conservation du vin en bouteille. On n’a pas oublié que le plus vieux champagne connu a été remonté « intact » après 200 ans passés à 60 mètres au fond de la mer; ni celui du Titanic parfaitement conservé à
— 3 800 mètres 75 ans durant.
Le quotidien Sud Ouest a récemment publié un article sur une future cave à vin immergée dans le golfe de Gascogne. Ce n’est pas le premier ni le seul projet du genre. Plongeons-y voir.

La mer a pendant deux bons siècles préservé les qualités essentielles de ce qu’on croit être le plus vieux champagne recensé à ce jour — 30 bouteilles de Veuve Cliquot produites entre 1782 et 1785, avant la Révolution française donc. Elles ont été repêchées en 2008 à l’intérieur d’une épave échouée fin XVIIIème siècle, par 60 mètres de fond, près des îles Aland en mer Baltique. 225 ans après sa mise en bouteille, un dégustateur suédois incrédule, Carl-Jan Granqvist, l’a trouvé « doté d’arômes de tabac et de chêne, doux comme le voulait le goût de l’époque mais ayant conservé son acidité ”,

 ajoutant: “ le milieu du bouchon est resté sec, le vin a encore son fruit, de la fraîcheur, il se tient parfaitement: c’est fantastique ! ”.

Dix ans auparavant, en 1998, avait été découverte l’épave du cargo suédois Jőngkőping torpillé par un sous-marin allemand en 1916, transportant 3 000 bouteilles de Heidsieck & Co Monopole 1907 (ci-dessous publicités et collerette d’époque) destinées à la cour du Tsar Nicolas II — qui en commandait plusieurs centaines de milliers par an (oui! centaines de milliers). Après ce long séjour marin à 3–4º, 2 400 bouteilles étaient parfaitement conservées. En ouvrant la première, le plongeur qui les avait remontées a entendu le « pop » du bouchon, vu la mousse jaillir abondamment et observé de fines bulles, celles d’un champagne non pas sec comme notre brut l’est aujourd’hui, mais sweet, plus doux encore que le demi-sec qu’on a eu l’habitude de boire jusqu’au milieu du XXème siècle au moins. Selon les termes du Californien qui a obtenu l’exclusivité de la vente dans son Etat, le liquide est demeuré « dans un état d’animation suspendue. »

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DANIEL J. BERGER

Qu’est-ce qu’un blogger ? Quelqu’un qui a la chance de pouvoir dire ce qu’il pense sans la « menace » d’un directeur de publication qui craint les vagues, les yeux rivés sur le budget des annonceurs.

Dans cet esprit, je vous raconte mes errances hier dans Paris à la recherche du champagne Brut Mosaïque de Jacquart, goûté au Grand Tasting début décembre au Carrousel du Louvre, que j’ai trouvé excellent — fruité (40% chardonnay, le reste mi pinot noir mi pinot meunier), frais, souple, loin de ce goût brut « ultra » avec « zéro gramme de sucre et même moins  » comme le veut la mode actuelle.

D’abord appeler le responsable « circuits prescripteurs » rencontré au Gd Tasting : « Ah, il est en congé « . Bon. Se renseigner au siège à Reims: après un long message d’accueil en trois langues (d’ailleurs, pourquoi si peu? le champagne, c’est global), une remplaçante qui dit qu’elle est remplaçante et qu’elle ne sait pas où on peut trouver du Jacquart à Paris, qui promet de faire son mieux, mais il n’y pas grand monde un 23 décembre, et « ils » sont tous en réunion. Deux heures plus tard, encore en réunion, mais « ils » vont rappeler sur mon mobile, promis. Read More »

By WILLIAM GRIMES — The New York Times, December 6, 2011

In a competitive market, irreverently named wines have found a niche in a certain kind of consumer.
It’s peppery and full of fight.  The tannins have grip.  The nose takes no prisoners.  This shiraz is a bitch.
Bitch and Fat Bastard are two wine brands that have taken up risqué names to help their lines stand out.

It says so on the label. Royal Bitch is the name of the wine, one of a teeming sisterhood of cabernets and chardonnays from a variety of producers with labels like Sassy Bitch, Jealous Bitch, Tasty Bitch and ThSweet Bitch.  They are reinforcements for a growing army of rude, budget-priced wines that have shoved their way into wine stores and supermarkets in the past few years — most recently Happy Bitch, a Hudson Valley rosé that made its debut last month.

Dan Neville/The New York Times

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DANIEL J. BERGER

Les amateurs et critiques moscovites aiment surtout le vin rouge. Pas forcément français d’ailleurs, comme le démontre ce récent « Jugement de Moscou » — une dégustation à l’aveugle où les bordeaux sont arrivés derniers du classement (un AOC Pauillac et le 2ème de Montrose).

Ce concours ouvert au public était organisé par la revue anglaise Decanter et Steven Spurrier qui, au vu des résultats, a qualifié les moscovites de « buveurs de rouge », — ce même Spurrier devenu célèbre après sa fameuse dégustation de 1976 à Paris confrontant vins américains et français, au détriment des derniers, connue sous le nom de « Jugement de Paris ».

À la suite d’un autre surprenant classement, celui du Grand Jury Européen (un bordeaux supérieur arrivé second devant les 1ers grands crus classés, voir AVEUGLES ? du 27.08.11), nous avons comme promis interrogé l’expert MICHEL DOVAZ qui a participé il y a 35 ans au premier Jugement de Paris, ainsi qu’au remake de 2006 (encore plus marqué en faveur des vins américains). Son interview est pour bientôt.

Avant cela, Michel Dovaz donne son avis sur ce « jugement » de Moscou (résultats ci-dessous)

Michel Dovaz, critique, expert, écrivain, collectioneur

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By JOSEPH BERGER / THE NEW YORK TIMES — Dec. 1, 2011

As Tastes Change in Harlem, Old-Look Liquor Store Stirs a Fight.
Some affluent residents of a gentrified section of Harlem would prefer a trendy shop that offers high-priced wines. Many neighbors agree that their genteel enclave of brownstones in the heart of Harlem does need a shop where they can pick up, say, a good cabernet for a dinner party.
But the liquor store seeking to open on Lenox Avenue near 119th Street is decidedly not what they have in mind.

Fred R. Conrad/The NYT

With its roll-down steel gate, its bulletproof plexiglass to guard against robbers and drunken vagrants, and its flamboyant red-and-yellow sign, the store is a throwback to the old crime-ridden, ramshackle Harlem, some neighbors say, not the reborn Harlem they have been advancing during the past decade.  “We want to be Park Slope with charming little stores and become a destination for people,” said Ruthann Richert, a 25-year resident who is treasurer of a local group, the Mount Morris Park Community Improvement Association.  “A store like that is going to attract the people hanging out, drinking wine, so if you’re looking to buy a $30 bottle of wine, you’re not going to go in there.” Read More »

La première, celle d’un documentaire (52′) diffusé sur ARTE vendredi 24.11 au soir, à propos d’un « nouveau pacte » entre science et vigne (nouveau pour qui ?).
First, a documentary about recent organic grape findings (in French and German versions).

La seconde, une histoire de dominos belges, courte, mais qui dure (si pas d’accès, essayez depuis votre messagerie Dominos Belge.wmv)
The second video is short but lasts. Belgian humor (if no access, try Dominos Belge.wmv from your e-mail.

By LINCOLN SILIAKUS

Daniel J. Berger, dapper wine enthusiast and blogueur, lined up two real personalities to show us around Montmartre in Paris last Sunday.

Francis Gourdin and Raymond Lansoy

Originally from the south, Francis Gourdin has been the official Paris City oenologist for 30 years, and is therefore responsible for the tiny cult vineyard, Le Clos Montmartre, on the north side of the hill just under the monstrous Sacré-Coeur Basilica built during the architecturally-challenged late nineteenth century.

Raymond Lansoy is a local author from just up the road who looks just like a Montmartre author should.  Let’s just say that he looked as if he’d slept in his clothes.  His grandfather frequented the adjacent Lapin Agile singalong bistro which was also popular with Picasso and the other usual suspects.

Back then when Picasso was hanging around, the authorities wanted to plonk a building on the plot, a good hundred metres across.  That project failed and it became a children’s playground instead.  The artists over the road worried that another project was inevitable, brought in a vigneron they knew from the Beaujolais. Read More »