DANIEL J. BERGER

Des informations additionnelles me sont parvenues sur l’étude Ipsos/Logica, menée récemment pour Interloire dans les bars à vin de l’Hexagone, et dont les résultats ont été diffusés au Salon des Vins de Loire la semaine dernière (voir post du 23.02) : les voici.

On apprend que l’ardoise moyenne des buveurs avoisine les 15 € pour 30% d’entre eux, monte à 25 € pour 28%, et au-dessus pour les 38% restants. Soit une moyenne de 24 € (IdF 27 €, Province 21 €), correspondant à un ou deux verres en apéritif, et jusqu’à la bouteille accompagnée de nourriture, plats cuisinés mais plutôt assiettes de fromage, de charcuterie, de tapas. Après le critère du prix, les clients des BAV privilégient celui du terroir et/ou de la région, puis celui de la nouveauté.

Les gérants de BAV et cavistes ont en moyenne 130 vins en cave (plus de 200 pour 1/4, moins de 50 pour 32 d’entre eux) — des rouges à 55%, blancs à 28%, rosés à 8% et effervescents à 8% (champagnes, crémants, mousseux). La rotation est rapide, car il y a une attente de renouvellement, exprimée clairement ou non, véhiculée par le bouche à oreille. Les vins sont proposés au verre en proportion variable, allant de 20 à 50% selon les cas. Read More »

DANIEL J. BERGER

Au Salon des Vins de Loire qui vient de se tenir à Angers, a été publié un sondage auprès de 100 bars à vin de l’Hexagone. Marginale en part de distribution, la position du gérant de bar à vin, comme celle de caviste, est devenue clé. Autant qu’ils écoutent, les gérants de bars à vins et les cavistes conseillent, ils peuvent créer des (micro) tendances. Ils sont quelquefois bloggers, les producteurs les choient, on les considère. Ce sont un peu des confesseurs, rarement des confessés et, même de circonstance, cette étude se voudrait une première du genre.

Le wine barman aime le contact avec les vignerons. Il préfère la visite des domaines (62% des personnes interrogées) à celle des salons et manifestations de vin (46%). L’internet l’intéresse peu, il faut qu’il goûte sur place et touche la main du vigneron. La profession donne l’impression d’être adepte de son ancêtre Jean-Baptiste Chaudet, un caviste précurseur des années 50, sis au 20 rue Geoffroy St-Hilaire à Paris 5ème, démoli depuis, un parigot d’adoption d’origine savoyarde qui rayonnait dans la France entière avec sa fourgonnette 203 Peugeot « à la recherche de quelque chose de nouveau » (1). Depuis, le gérant de bar ou de cave a pris la bonne habitude de recevoir des vignerons dans sa boutique et d’y inviter ses clients pour qu’ils fassent connaissance. Read More »

HERVÉ KEMPF / LE MONDE — 12-23 février 2012

Nous publions in extenso la chronique de Hervé Kempf parue dans Le Monde en page 16 « Décryptages — Analyses » les 12-13.02 derniers, pour ses rares qualités de finesse, d’intelligence et de causticité, sans négliger le message écolo. Le chroniqueur est sans doute de ces amateurs de vin comme on les aime — jugement sûr, pratique discrète, culture large. On aimerait lire plus souvent ce genre de billet élégant dans la presse du vin, qui progressivement perd de son indépendance (vis-à-vis des annonceurs) et gagne en conformisme (par rapport aux goûts dominants), manquant souvent de cette vision qui est l’indispensable pendant du savoir boire.

« Ah ! qu’il est dur d’être écologiste ! Entre combien de périls il doit louvoyer ! Tenez, imaginons qu’il veuille parler de vin. On le renverra au pétainisme, parce qu’il évoque la délicate alliance du cep et de la terre. On va l’accuser d’être de gauche, car à l’école de Roger Dion *, il sait que le vin est un fait social.

On lui reprochera de honnir le capitalisme, quand il critique après d’autres le goût standardisé que répandent des compagnies vino-industrielles de Californie ou du Chili. Il sera populiste, puisqu’il prétend que la qualité des arômes ne doit pas être réservée à l’oligarchie, mais qu’un nectar délectable est possible pour tous. Read More »

DANIEL J. BERGER

C’est prouvé, l’eau protège le vin ! Température constante, obscurité, placidité (sans vibrations), pas de vie microbienne ou végétale, telles sont les caractéristiques idéales qu’offre le milieu aquatique pour la conservation du vin en bouteille. On n’a pas oublié que le plus vieux champagne connu a été remonté « intact » après 200 ans passés à 60 mètres au fond de la mer; ni celui du Titanic parfaitement conservé à
— 3 800 mètres 75 ans durant.
Le quotidien Sud Ouest a récemment publié un article sur une future cave à vin immergée dans le golfe de Gascogne. Ce n’est pas le premier ni le seul projet du genre. Plongeons-y voir.

La mer a pendant deux bons siècles préservé les qualités essentielles de ce qu’on croit être le plus vieux champagne recensé à ce jour — 30 bouteilles de Veuve Cliquot produites entre 1782 et 1785, avant la Révolution française donc. Elles ont été repêchées en 2008 à l’intérieur d’une épave échouée fin XVIIIème siècle, par 60 mètres de fond, près des îles Aland en mer Baltique. 225 ans après sa mise en bouteille, un dégustateur suédois incrédule, Carl-Jan Granqvist, l’a trouvé « doté d’arômes de tabac et de chêne, doux comme le voulait le goût de l’époque mais ayant conservé son acidité ”,

 ajoutant: “ le milieu du bouchon est resté sec, le vin a encore son fruit, de la fraîcheur, il se tient parfaitement: c’est fantastique ! ”.

Dix ans auparavant, en 1998, avait été découverte l’épave du cargo suédois Jőngkőping torpillé par un sous-marin allemand en 1916, transportant 3 000 bouteilles de Heidsieck & Co Monopole 1907 (ci-dessous publicités et collerette d’époque) destinées à la cour du Tsar Nicolas II — qui en commandait plusieurs centaines de milliers par an (oui! centaines de milliers). Après ce long séjour marin à 3–4º, 2 400 bouteilles étaient parfaitement conservées. En ouvrant la première, le plongeur qui les avait remontées a entendu le « pop » du bouchon, vu la mousse jaillir abondamment et observé de fines bulles, celles d’un champagne non pas sec comme notre brut l’est aujourd’hui, mais sweet, plus doux encore que le demi-sec qu’on a eu l’habitude de boire jusqu’au milieu du XXème siècle au moins. Selon les termes du Californien qui a obtenu l’exclusivité de la vente dans son Etat, le liquide est demeuré « dans un état d’animation suspendue. »

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DANIEL J. BERGER

Qu’est-ce qu’un blogger ? Quelqu’un qui a la chance de pouvoir dire ce qu’il pense sans la « menace » d’un directeur de publication qui craint les vagues, les yeux rivés sur le budget des annonceurs.

Dans cet esprit, je vous raconte mes errances hier dans Paris à la recherche du champagne Brut Mosaïque de Jacquart, goûté au Grand Tasting début décembre au Carrousel du Louvre, que j’ai trouvé excellent — fruité (40% chardonnay, le reste mi pinot noir mi pinot meunier), frais, souple, loin de ce goût brut « ultra » avec « zéro gramme de sucre et même moins  » comme le veut la mode actuelle.

D’abord appeler le responsable « circuits prescripteurs » rencontré au Gd Tasting : « Ah, il est en congé « . Bon. Se renseigner au siège à Reims: après un long message d’accueil en trois langues (d’ailleurs, pourquoi si peu? le champagne, c’est global), une remplaçante qui dit qu’elle est remplaçante et qu’elle ne sait pas où on peut trouver du Jacquart à Paris, qui promet de faire son mieux, mais il n’y pas grand monde un 23 décembre, et « ils » sont tous en réunion. Deux heures plus tard, encore en réunion, mais « ils » vont rappeler sur mon mobile, promis. Read More »

By WILLIAM GRIMES — The New York Times, December 6, 2011

In a competitive market, irreverently named wines have found a niche in a certain kind of consumer.
It’s peppery and full of fight.  The tannins have grip.  The nose takes no prisoners.  This shiraz is a bitch.
Bitch and Fat Bastard are two wine brands that have taken up risqué names to help their lines stand out.

It says so on the label. Royal Bitch is the name of the wine, one of a teeming sisterhood of cabernets and chardonnays from a variety of producers with labels like Sassy Bitch, Jealous Bitch, Tasty Bitch and ThSweet Bitch.  They are reinforcements for a growing army of rude, budget-priced wines that have shoved their way into wine stores and supermarkets in the past few years — most recently Happy Bitch, a Hudson Valley rosé that made its debut last month.

Dan Neville/The New York Times

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DANIEL J. BERGER

Les amateurs et critiques moscovites aiment surtout le vin rouge. Pas forcément français d’ailleurs, comme le démontre ce récent « Jugement de Moscou » — une dégustation à l’aveugle où les bordeaux sont arrivés derniers du classement (un AOC Pauillac et le 2ème de Montrose).

Ce concours ouvert au public était organisé par la revue anglaise Decanter et Steven Spurrier qui, au vu des résultats, a qualifié les moscovites de « buveurs de rouge », — ce même Spurrier devenu célèbre après sa fameuse dégustation de 1976 à Paris confrontant vins américains et français, au détriment des derniers, connue sous le nom de « Jugement de Paris ».

À la suite d’un autre surprenant classement, celui du Grand Jury Européen (un bordeaux supérieur arrivé second devant les 1ers grands crus classés, voir AVEUGLES ? du 27.08.11), nous avons comme promis interrogé l’expert MICHEL DOVAZ qui a participé il y a 35 ans au premier Jugement de Paris, ainsi qu’au remake de 2006 (encore plus marqué en faveur des vins américains). Son interview est pour bientôt.

Avant cela, Michel Dovaz donne son avis sur ce « jugement » de Moscou (résultats ci-dessous)

Michel Dovaz, critique, expert, écrivain, collectioneur

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